疫情後到韓國首爾旅遊時，恰好青瓦臺（Cheong Wa Dae ）已經開放民眾參觀，這個曾經是韓國總統辦公、居住的所在、左右了二戰之後朝鮮半島的局勢，除了透過青瓦臺官網事先預約參觀之外，也可以在當天換券入場（外國人參觀方式基本是這樣），因此當然不能錯過揭開神祕面紗的青瓦臺！這大概就跟參觀別人家的概念差不多，不過看的還是之前韓國總統辦公室和住處，更不用說另一個看點是整體建築群的歷史意義和文化價值。
曾經的權力代名詞
青瓦臺座落於景福宮後方，地理位置也揭示著這塊區域過往與王朝的緊密關係，確實這裡是朝鮮王朝時期的後苑，直到日佔時期日本當局對李朝宮殿的利用和損毀，甚至興建了殖民總督府及相關的廳舍，也大幅改變了這個核心區域的地景。
戰後，即使大部分的朝鮮人都反對託管統治，蘇聯和美國仍照戰時的國際協議分別進駐南北，在當時漢城設立的「駐朝鮮美國陸軍司令部軍政廳（United States Army Military Government in Korea）」，軍政長官官邸即是在此，而大韓民國政府成立之後，這裡也就成為總統府和官邸。
當時這裡被稱為景武臺，直到第四任總統尹潽善改稱這裡為青瓦臺，自此半世紀以來，青瓦臺已然成為南韓權力的的代表。不過卻一直有著還地與民的爭論，畢竟那是在首爾市中心的一大塊區域，而基於維安的考量，管制範圍甚至曾一度包含緊鄰青瓦臺的後山及周遭道路，人民幾乎難以靠近，直到民選總統時代來臨後，幾位總統才逐步開放周遭的區域，讓周遭的居民享有更多的休憩空間。
直到2022年5月，當時即將上任的韓國總統尹錫悅宣布遷移總統府辦公室至龍山，而青瓦臺全面將向民眾開放，這個建築、區域終於可以更貼近大眾的生活，而不是基於總統維安的理由，設限於人民生活以外。
青瓦臺的參觀文宣上，也寫著還給人民的青瓦臺（Cheong Wa Dae, Return to the People）等文字。
青瓦臺各館參訪全紀錄
參觀開始之前請先線上預約，預約不了要現場換券
青瓦臺每日參觀有限名額，因此建議事先線上預約參觀日期和時段（預約官網，請善用網頁自動翻譯：https://www.opencheongwadae.kr/），不過線上預約參觀需要韓國手機號碼，因此沒有韓國手機門號的外國人，只能當日在正門入口處的諮詢處以護照資訊換取入場條碼。
網路上當時查到的資訊是每日、每個參觀時段會有限額，不過實際到訪時，我應該恰好在某參觀時段開始的時候抵達，而且換入場券時也沒有遇到該時段參觀者已額滿的狀況，所以很順利就進入參觀了，也沒有排太久的隊。
至於在門口接近諮詢處時，周遭的工作人員都會以韓文宣導，內容大概是直接至入口處掃碼入場吧，靠近諮詢臺時也不用完整以英文說明來意，基本上我才說一句Excuse me，工作人員直接說Passport，然後他進行一些程序，最後就給了入場條碼券了。
在前往青瓦臺的時候，由於個人對地圖和實際地理位置對照的能力，似乎和疫情的時光一樣停滯了三年，所以不意外的在抵達目的地之前，欣賞了不少預定以外的風景，然後意外的發現自己上次來首爾時，竟然沒有試著了解青瓦臺的所在位置，也因為當時並非全面開放，雖然它就在著名的宮殿附近，當時的行程沒有錯過這個歷史古蹟，但對於青瓦臺就沒有任何印象（不然這次大概就不會迷途了一陣子了）。
總之，青瓦臺交通可協助導航的關鍵字，除了青瓦臺本身外，景福宮神武門也可以幫忙定位。
青瓦臺本館
從正門進入後，直接映入眼簾的便是本館，所以直達本館前往排隊等著參觀吧！出入本館的入口會有工作人員計數，所以參觀者必須稍待，待特定人數出館後，才會開放一波參觀者入館。
一如本館便會看到華麗的紅地毯，這裡主要的空間分別是總統、總統夫人的辦公室，以及重要活動和會議用的空間，每個廳室有著不同的風格。牆上的畫也頗有意義，比如階梯上的大幅《錦繡江山圖》、背景其實是無數漢字組成的《訓民正音》等等。
另外，在關於歷任總統的展區內，巧妙的著重介紹各總統的運動、休閒嗜好，像是文在寅其實是登山好手。另外則是該總統任內的某些重要物品，如首任總統李承晚在1948年8月15日的「大韓民國政府成立國民祝賀儀式」（這個譯文來自某App視譯照片說明）中所穿的長袍。
總統官邸
沿著本館旁的道路往上走一段，便能看到清幽的韓式傳統建築，雖然目前的展示是部分房間局部改成透明玻璃，讓人稍微看到裡面的樣子，不過像是之前總統的房間就是空空蕩蕩的，只能知道大概位置而已。
這裡值得一提的就是周遭環境舒適，庭院也整理的很漂亮。另外，官邸旁邊緊鄰著山壁，難怪之前對於總統的維安竟然要徹底管制後方整片山區。
綠地園
從官邸沿路往下坡處走，中間還有常春齋這個原本用來迎賓、開會的地方，不過一樣只有建築外觀可以看。之後便會看到大草皮和有綠蔭遍佈的庭園，這裡有幾位總統手植的樹木，周遭還會指示說最佳拍照點，可以拍某些頗有紀念意義的植栽。
長春齋
這裡在日佔時期是總督府的別館，後來在1970年代被拆除，在1980年代重新以韓式建築風格建造，用來接待外賓的場所。不過這裡也只能看建物外觀。
春秋館
在整個青瓦臺參觀範圍的右側是春秋館，即是當時總統府的新聞中樞，也是召開記者會的所在。不過因為在沿路參觀一些館舍時，似乎不小心錯過可以前往春秋館的側門，而且自己更想看迎賓館和它旁邊的七宮，所以這次就沒參觀到了。
迎賓館
到了綠地園後基本就是正門附近，而正門左側處便是接待外賓的迎賓館，不只建築外觀非常氣派，內部裝飾也非常華麗，雖然入館之後只能在內部宴會廳的入口處遠觀其內的金碧輝煌，不過整體而言，是隔著距離都會被它的氣派震撼到。
此外，入館時門口的工作人員會用韓文提醒，鞋底要先在門口地毯摩擦一下，會理解這個韓文提醒不是我精通韓文，而是在他說話之後立刻問了Excuse me? 工作人員立刻以肢體語言表現摩擦鞋底，所以我就依樣畫葫蘆。這裡有個溝通心得：旅遊在外不能完全仰賴對英文的掌握，對肢體語言的心領神會也是很重要。
七宮
緊鄰著迎賓館的七宮，嚴格來說不算是在青瓦臺的範圍內，所以是要離開整個園區，比較美中不足的是從迎賓館可以看到七宮的屋瓦，但是迎賓館前的大門沒有開放出入，所以只能繞回正面出入口，才能沿著青瓦臺的外圍抵達七宮，這裡供奉著朝鮮王朝時期非王后的七位君王生母的牌位，因為她們的身份依禮法無法進入宗廟，後來成為君王的兒子便另立祭祀的處所。
若是看了一些韓劇的話，大概對這幾位神主的故事會有所了解，比如《同伊》、《張禧嬪》、《衣袖紅鑲邊》涉及的王和後宮。
此處除了紀念英祖生母的毓祥宮是原址外，其他宮的神主則是後續才遷移至此。至於在近代都市發展中，由於1976後城市的逐步擴張，七宮的規模亦有所縮減，雖然仍保留原有的建築，不過依照其中的參觀說明，各宮原本皆設有神主遷移暫停用的移安廳，後來七宮僅保留一處移安廳。
青瓦臺之後
青瓦臺參觀時間大約要二小時左右，如果是全程依照動線移動參觀，中間完全沒有改採靜態形式欣賞建物的美（看到椅子就坐下休息），那麼參觀時間絕對會更短。
在整個青瓦臺範圍內，最初都是震撼於建物的雄偉和裝飾的華美，還有整體環境的綠意盎然，連一盞路燈都能感覺到精細的工藝。不過有些地方也顯得有點矛盾，新建物卻搭配著百年的建材，如本館那15萬片的青色屋瓦、常春齋採用的百年木頭。
如果事先對韓國不甚了解，那麼參訪青瓦臺或許是了解韓國的契機，其他更深入的議題包含政府對日佔時期損壞的宮殿建築修復計畫，而青瓦臺又是如何處理彼時留下的建物，所以各館的建物其實屋齡不老啊！至於青瓦臺如何於戰後歲月，因為最高權力的運作形式讓這裡成為威權、獨裁的象徵，而最終走到全面開放這一步，可說是道阻且長。